Устройство дорожек и площадок на загородном участке лишь на первый взгляд может показаться делом простым. Если вы не хотите, чтобы материал покрытия быстро пришел в негодность, а путь к крыльцу или гаражу лежал через внушительные лужи и многочисленные выбоины, придется подготовить надежное основание для «пешеходных зон» и автомобильных дорог, в точности соблюсти технологию укладки, а заодно обеспечить эффективную систему отвода дождевой и талой воды.
По технологии изготовления дорожки подразделяют на жесткие и мягкие. Жесткие – с монолитным бетонным покрытием либо с покрытием, состоящим из отдельных, штучных элементов: натурального и искусственного камня, тротуарной плитки, деревянных спилов (шашек), клинкерного кирпича и т. п. К мягким дорожкам относят покрытия из разных сыпучих материалов: щебня, гравия, песка и др. В рамках одного участка обычно сочетают разные покрытия, но жесткие, как правило, занимают большую площадь.
В рамках этой публикации мы не будем рассматривать достоинства и недостатки материалов, используемых для устройства дорожек и площадок, а поговорим об особенностях создания покрытий разных типов, поскольку подобные работы довольно часто вызывают у владельцев загородной недвижимости трудности.
В общих чертах
Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных вариантов проведения «дорожных работ», следует обозначить самые общие требования, актуальные практически для всех типов мощения.
Итак, начальный этап создания любой дорожки – разметка участка с нанесением контуров будущих «троп» в соответствии с ландшафтным проектом. Границы прямых дорог можно наметить нитками и колышками, а сложных волнистых – любым светлым порошком (к примеру, алебастром или песком). После этого с отмеченных «областей» снимается грунт. Далее алгоритм и характер действий зависит от того, из какого материала будет делаться дорожка или площадка.
Качество любого покрытия примерно на 90% зависит от правильного выбора основания. По мнению ряда специалистов, дорожка, испытывающая значительные нагрузки (например, от движения автотранспорта), на суглинистых и глинистых почвах требует устройства основания глубиной не менее 50 см, с 30-сантиметровым слоем песка. На хороших несущих грунтах глубина основания может быть 30–35 см, а слой песка – 15 см. Для пешеходных дорожек (на тяжелых грунтах) достаточно песчано-гравийного основания глубиной 30 см, при этом отсыпку песка рекомендуется делать 15 см. Необходимо трамбовать каждый слой (по 5–7 см) гравия, щебня и песка, с обязательным поливом.
Очень важный этап мощения любого типа – устройство дренирующего основания дорожки или площадки. Ведь именно оно обеспечивает отвод избыточной воды в нижние слои почвы.
Особое значение дренирование приобретает на тяжелых глинистых почвах, плохо пропускающих воду. Такие почвы осенью насыщены водой, которая, замерзая зимой, приводит к значительному расширению объема грунта (данный процесс называется пучением), что иногда приводит к повреждению мощения.
Воздвижение твердыни
В качестве основы каменистых дорожек, как правило, используют крупнозернистый песок слоем 7–8 см. По краям делается опалубка из досок или кирпича. Песчаный слой утрамбовывают, после чего на него укладывают геотекстиль (нетканый термоскрепленный или иглопробивной водопроницаемый материал, применяемый для разделения слоев грунта, устройства дренажа, армирования насыпей), а затем – слои гравия (или щебня) и песка. Слои песка и гравия также рекомендуется разделять между собой геотекстилем, который препятствует вымыванию песка и проседанию гравия и щебня в грунт. Кроме того, этот материал прекрасно дренирует воду, но благодаря прочности исключает прорастание сорняков.
Мощение камнем обычно начинают с двух крайних рядов. Бортовые камни кладут на цементный раствор или специальный бордюр с уступом. Зазоры между камнями должны составлять не менее 2–3 мм. Заполняют их чистым мелким песком или сухой смесью, утрамбовывают, вновь заполняют песком или смесью и проливают водой.
Если для мощения используется клинкерный кирпич, то его лучше укладывать по слою гальки или щебня на раствор толщиной 2–2,5 см. Щели между кирпичами необходимо заполнить песчано-цементной смесью либо землей, засеянной семенами газонных трав.
При мощении деревянными спилами сначала необходимо подготовить место для их укладки: очистить участок от сорняков и мусора. После этого нужно насыпать дренажный слой – песчаный или гравийно-песчаный, толщиной 10–15 см. Спилы (высотой 8–10 см) укладываются на песчаное основание и плотно подгоняются друг к другу. Если шашки прямоугольные, то между ними следует оставить швы не менее 5 мм. Если же торцы круглые, то сначала надо уложить самые крупные шашки, а затем мелкими заполнять пространство между ними. Оставшиеся зазоры засыпать песком.
При мощении деревянной дорожки обязательно делается бордюр. Кроме того, перед установкой каждый спил обязательно должен быть обработан антисептиками – составами, препятствующими гниению древесины.
При укладке дорожек или площадок их края фиксируются бордюром. Чтобы спилы выглядели более естественно, вокруг них можно посеять газонную траву, а вдоль центральных дорожек – разбить цветники.
Тротуарную плитку производители рекомендуют укладывать на сухую смесь (речной песок и цемент) по песчано-гравийной подушке. Межплиточные швы заполняют цементно-песчаной сухой смесью. При застывании цементно-песчаная смесь становится водонепроницаемой, поэтому в случае установки бордюров необходимо предусмотреть систему линейного дренажа вдоль дорожного полотна. В случае устройства мощения без бордюров фиксаторами служат крайние плитки, которые укладываются на цементный раствор.
При устройстве жестких дорожек вместо песчано-гравийной основы можно использовать так называемую жесткую цементную основу. Служит она, конечно, очень долго, но дороже щебеночной и с большим трудом поддается «корректировкам», если таковые потребуются в ходе «дорожных работ».
Пути-дорожки из бетона
Прежде чем приступить к укладке бетона, необходимо подготовить для этого почву. Место будущей дорожки или площадки размечают с помощью «маячков» и бечевки. Дерновой слой по разметке снимают примерно на 30 см (для садовой дорожки) и более (для проезжей части дороги). Грунт выравнивают и уплотняют с помощью виброплиты, после чего выставляют опалубку (на один замес бетона). На дно подготовленной выемки засыпают песок слоем 10–15 см и вновь уплотняют, поливая песок водой. Поверх песка насыпают слой щебня (10–15 см), который тоже поливают и утрамбовывают, укрывают полимерной пленкой. На пленку помещают металлическую сетку арматуры, а затем заливают бетон с таким расчетом, чтобы общая толщина слоя составляла примерно 10 см.
Когда используется так называемый «декоративный бетон», последовательность действий будет следующей. На выровненный слой бетона рассыпают краситель – так, чтобы он полностью закрывал всю обрабатываемую площадь. Убедившись в том, что порошок красителя впитал влагу и сухих участков не осталось, его разглаживают гладилкой, удаляя борозды и неровности. Затем процедуру засыпки красителя и его разравнивания повторяют еще раз, после чего обрабатывают поверхность особым разделительным компонентом (о нем дальше).
На полностью подготовленную к формованию поверхность укладывают полимерные маты с выбранным рисунком (разумеется, рельефной стороной вниз). Очень важно, чтобы между матами не оставалось щелей. Требуемая текстура поверхности бетона образуется во время прессования с помощью специального инструмента. Затем маты удаляют и, если необходимо, заделывают швы.
По прошествии трех суток выступающие поверхности рисунка тщательно отмывают от разделительного компонента щетками с жесткой щетиной под сильной струей воды, после чего разделительный компонент остается только в углублениях, создавая соответствующий декоративный эффект.
Спустя 10 дней с момента заливки бетон дважды «лакируют» защитным герметиком. В окончательно просохшей поверхности на всю глубину и на всю ширину слоя с помощью «болгарки» нарезают швы, компенсирующие температурную деформацию. Обычно это делают в местах вероятного излома: перегибах рельефа местности, поворотах дорожки и над трассами коммуникаций. На ровной дорожке надрезы делают примерно через шесть погонных метров. Если бетоном покрывают площадку, надрезы делают по квадратам со стороной около шести метров. Получившиеся прорези заполняют бесцветным силиконовым герметиком.
При благоприятных погодных условиях по декоративной бетонной садовой дорожке можно пройтись уже через 10–14 дней. Вдвое больше времени придется выждать до готовности автомобильной дороги.
Мягкость – не порок
Устройство мягких насыпных дорожек, как правило, требует меньших трудозатрат, нежели монтаж твердых покрытий. Но срок их эксплуатации, разумеется, не так велик. Размер фракции материалов, используемых для подобных работ (щебня, гравия, битого кирпича), составляет в среднем 1,5–2 см (чем мельче фракция, тем дорожка удобнее для ходьбы). Иногда дорожки делают из песка, но они по понятным причинам весьма недолговечны. Да и ходить по песку приятно разве что на пляже, босиком, а в обуви – не очень комфортно.
После того как сделана разметка, необходимо снять слой почвы 10–12 см, причем так, чтобы дно получившейся выемки было выпуклым. Землю в выемке утрамбовывают, засыпают в качестве основы щебень или битый кирпич слоем 8–10 см. Получившееся основание поливают водой и утрамбовывают повторно. Специалисты советуют покрывать такое основание влагозащитным слоем жирной глины толщиной 1–2 см, но можно обойтись и без него. Поверх основания, сохраняя выпуклый профиль дорожки, насыпают щебень, мелкую гальку или иной мелкофракционный материал. Обратите внимание, что для насыпных дорожек не рекомендуется устраивать выступающие бордюры – они ухудшают водосток.
Дорожкам любого типа необходим уклон для стока воды (основание должно иметь выпуклый профиль, обеспечивающий уклон 2–3 см на 1 м от оси дорожки) или специально оборудованный дренаж. Там, где это необходимо, для ускоренного стока используют специальные лотки.
